Светлое и тёмное.. Свет и тень... Даже начинающий фотограф понимает, что свет в фотографии это не только технически необходимый элемент фотосъемки. Свет в фотографии это материал, который несёт на себе изобразительную функцию. Понятно, что от правильного соотношения светов и теней на фотографии зависит техническое качество фотографии. Не мене важна и вторая роль освещения - изобразительная. Важно, чтобы во время фотосъёмки фотограф максимально использовал свет для раскрытия содержания снимка. При съёмке на улице при естественном освещении, часто достаточно просто увидеть и зафиксировать светотеневой рисунок уже созданный Его Величеством Природой. А как правильно использовать искусственное освещение в фотостудии?
При начальных поисках правильного освещения в фотостудии можно придерживаться следующего порядка (алгоритма) расстановки студийных осветителей:
Устанавливая свет в фотостудии, не забывайте о расположении осветительных приборов по высоте.
В качестве студийных осветителей можно применять не только лaмпы накaлuвания, но фотовспышки c соответствующими насадками и фильтрами. При этом, осветители нужно располагать над фотовспышкой, во избежание нагрева корпуса фотовспышки. При использовании источников света с различной не забудьте установить баланс белого.
Прежде, чем начать устанавливать освещение в фотостудии, продумайте расположение осветительных приборов. При этом полезно нарисовать схему, используя условные знаки (например как на иллюстрации к этой статье) - это сократит время при работе с живой фотомоделью и, не забывайте, что
Для большинства фотографов актуален вопрос о том, как создать качественный студийный свет. Так как его часто не хватает из окна, а стационарные лампы не дают желаемого результата. Студийный свет можно сделать своими руками. Немаловажным фактором при этом остается простота и низкобюджетность.
Чаще всего это огромное количество дорогой аппаратуры в большом помещении. Однако при желании можно собрать свой портативный набор студийного света, потратив на него минимум средств.
Для этого необходимо следующее оборудование: фотоаппарат (с объективом), синхронизаторы, вспышки и держатели для них, аккумуляторы, стойки, зонты, софтбоксы, модификаторы, фоны и, конечно же, сумки, чтобы переносить и хранить весь инструмент.
Роль освещения в мире фотосъемки неоценима. С его помощью можно передать настроение, глубину, эмоции. Самым мощным источником в студии считается рисующий свет. Использовать только его не стоит, так как получается слишком большой контраст, и половина объекта оказывается в темноте. Исправить положение можно заполняющим светом. Это сделает тени плавнее, они не так будут бросаться в глаза.
Чтобы получить более идеальную картинку, нужно добавить контровой свет. Он придаст видимости, объект зрительно отделится от фона. Располагают его позади модели.
Также существуют такие виды студийного света, как импульсный и постоянный. Рассмотрим каждый из них.
Такой источник дает гораздо больше мощности, нежели постоянный. Даже если их сравнить по стоимости, размеру, другим параметрам. Почему так происходит? Потому что постоянное освещение, пока затвор открыт, все время должно в объективе отражать от предметов фотоны. А импульсный студийный свет накапливает достаточно энергии за короткое время и мгновенно высвобождает ее в большом количестве. Что позволит легко превзойти солнце. Так как для фотографии нужно краткое мгновение.
Если необходимо большое количество энергии для работы - это лучший вариант. Источником импульсного света можно осветить помещение как в солнечный ясный день. При этом весить он будет всего 100 грамм и свободно помещаться в руке. Более удобно использовать импульсный свет и при съемке на природе. Конечно, люминесцентные трубки-лампы складываются не очень компактно, да и от ударов защитить их необходимо. Источником питания служат обычные аккумуляторы.
Импульсный свет излучают вспышки и пилоты. С фотоаппаратом их связывает синхронизатор. Недостаток один - выделение большого количества тепла. Следствие - огромное потребление энергии.
В основном источниками служат светодиодные и галогенные лампы. Они не связываются с фотоаппаратом, что очень удобно в работе. Несмотря на то, что импульсный, на первый взгляд, превосходит студийный свет постоянный, у последнего есть и свои преимущества. Используя такое освещение, фотограф увидит то, что и его камера. Нет ограничений в применении светомодификаторов. Так как тепла выделяется немного. Даже не делая кадр, можно увидеть результат, просто перемещая свет.
Работать с ним - одно удовольствие. Не требуется использовать флешметр, снимать в ручном режиме. Нужно просто переключать настройки до получения нужного результата, подстроить ISO камеры и диафрагму. Постоянный свет идеален для обучения. Понравится он и модели. Ее не будут беспокоить резкие вспышки, придется только привыкнуть к очень яркому освещению.
Наиболее распространенной насадкой для приборов освещения является софтбокс. Его можно сделать самим. Для этого понадобится:
Софтбокс состоит из каркаса, который можно сделать из любого (квадратного или прямоугольного) картонного ящика. С одной стороны, необходимо отрезать крышку, чтобы она была открыта. Затем делаем отражающий слой. Для этого обклеиваем внутреннюю поверхность ящика белой бумагой или фольгой. Из полупрозрачной светлой ткани сделаем экран-диффузор, заклеивая ею открытую сторону. В софтбоксе есть двухслойный чехол: внешний (черный) и внутренний (металлизированный отражающий).
На противоположной стороне экрана необходимо сделать отверстие для прибора освещения, в качестве которого используется прожектор галогенный. Крепится он при помощи проволоки.
Если для работы нужен большой софтбокс, то его каркас можно изготовить из деревянных реек и проволочных спиц. Следует заметить, что рама, на которую крепится экран, должна быть гораздо больше, чем для прожектора. Готовый каркас обтягивается чехлом. Его можно сделать цельным двухслойным. Так, он проще надевается на рамку, однако требует больших временных затрат. По отдельности обтягиваем стенки, используя прищепки канцелярские, разные по размеру.
Софтбок крепится к или ножке светильника. Очень важно включать его только во время съемки. Так как сильно нагревают поверхность. Самодельный студийный свет готов.
Для любителей светлых снимков с неглубокой резкостью и открытой диафрагмой идеально подойдет постоянное освещение. Хотя оно и имеет маленькую мощность. Для съемки еды, натюрмортов, продуктов и статических предметов в целом лучше применить импульсный свет.
Что касается качества, то мнения по этому поводу очень субъективны. Однако постоянный свет более приятен и мягок.
Фотограф в домашней студии должен иметь все необходимое для съёмки. Это неё, фон, осветительные приборы, отражатели, насадки. Но этого недостаточно. Еще очень важно знать, как работать со студийным светом, правильно его поставить.
Основные атрибуты:
Использование фонового рефлектора поможет равномерно осветить задний план. Даст резкие тени, направленный жесткий свет. размещается напротив объекта, который снимают. Она дает мягкий направленный (сконцентрированный) свет, который дополняется рассеянным. Для этого применяется софтбокс и зонт. Можно установить лампу за ним (на просвет) или применить как отражатель благодаря белой ткани на внутренней поверхности.
Сегодня самой популярной насадкой среди фотографов является софтбокс. Свет получается рассеянный и красивый. Мастера применяют октобоксы (большой восьмиугольный) и стрипбокс (длинный прямоугольный). Все зависит от размеров, формы, расстояния до объекта. Для группового снимка используются октобоксы, для портретных, во весь рост - стрипбокс.
Для смены направления и цветовой необходимы фотоотражатели. Также они незаменимы для студий с одним источником. Спот (тубус) фотографы применяют редко, так как он способен осветить только маленькую деталь.
С помощью цветных фильтров изменяют цвет студийного освещения. Их устанавливают на источник, направляют на фон и так получается фото в ореоле. Цвет кожи при этом не меняется. Для имитации солнечного света используют соты.
Моноблоки, генераторы служат фотографам как источники постоянного света. Опытные мастера выбирают генераторы. Они хоть и дороже, но легче в работе.
Сегодня в магазинах можно приобрести комплект импульсного света. Туда входят:
Неудобство доставляет то, что необходима синхронизация и подключение к фотокамере. Иначе вспышка просто не будет работать.
Синхронизацию можно провести тремя способами.
ИК-пускатель - это маленькая коробочка. Крепится к камере там, где обычно вспышка. Действует по такому принципу: внутри моноблока есть «ловушка», которая улавливает импульсы, что дает понять вспышке: «Пора работать». Недостаток - инфракрасный луч должен находиться в видимости устройства, как пульт и телевизор. Из-за неудобства такой способ применяется редко.
Более практичен в использовании радиосинхронизатор. Снимает с любого места, куда дошел сигнал. Принцип работы такой, как и у трансмиттера, но в основе лежат радиоволны.
Крайне неудобным способом для фотографа является синхрокабель. Так как источник освещения и фотоаппарат соединяет провод, который постоянно будет путаться под ногами у мастера.
Определившись с синхронизацией, необходимо настроить вспышку. Она переключается в ручной режим. Мощность уменьшается. То же проделываем с камерой. Экспозиция кадра определяется гистограммой или флеш-метром.
Каждый фотограф жаждет совершенствования, поэтому мы пробуем разные стили съемки, условия, жанры и т.д. Съемка в фотостудии один из пунктов, которые вы обязательно должны опробовать, не важно есть ли у вас к тяга к студийной съемке или нет. Мы уже когда-то писали статью о том, как соорудить свою , но это всё детские шалости, по сравнению с настоящей фотостудией. Если вы ещё ни разу не снимали в студии, но хотите попробовать, эта статья именно для вас.
Прежде всего мне бы хотелось отметить, что я не являюсь фанатом студийной съемки и предпочитаю съемку в натуральном освещении с дополнительными источниками света, поэтому за весь мой фотографический опыт, в студии я фотографировал всего с десяток раз. Тем не менее, съемка в фотостудии обучает видеть и чувствовать свет, как ни какая любая другая съемка.
Первое что вы должны знать про фотостудию, это то, что вы можете сами там фотографировать, без каких-либо существенных ограничений. Студийный бизнес дело не очень прибыльное, поэтому владельцы зачастую предоставляют услуги почасовой ренты студии, в Киеве стоимость аренды фотостудии колеблется от 100 до 300 грн в час. При этом, цена не обязательно указывает на качество или количество оборудования, очень часто фотографам просто жаль свою студию и они подымают стоимость чтобы уменьшить износ. А “убить” студию можно даже за год, в этом я убедился на собственном опыте одной московской музыкальной фотостудии.
Следующим шагом, когда вы всё таки решились и попали в фотостудию, будет ваше знакомство со студийным оборудованием. Зачастую оно стандартно, вы всегда найдёте в студии рефлекторы, несколько видов софтбоксов (обычно прямоугольного или квадратного типа), фоны, студийные вспышки и разные насадки на них, бывает попадается “портретная тарелка” и другое оборудование. Но это всё не должно вас смущать, если вы знаете как располагать свет, а самое главное чувствуете его, то вам за радость будет экспериментировать с любым студийным фотобарахлом.
В студии вам скорее всего дадут инфракрасный синхронизатор, который даёт возможность управлять студийными вспышками удалённо. Он работает так же, как и любой другой , с одним лишь различием – ему не важно какая у вас камера. И ещё, студия это именно то место где нужно фотографировать в ручном режиме (), т.к. свет у вас постоянный, а мощность вспышек примерно одинаковая, то параметры соотношения и будут меняться крайне редко. При этом, диафрагму лучше прикрывать к значениям f/7.1-9 – это даст вам приличный запас , соответственно, вам не нужно боятся за то, что вы промажете с фокусом, но не забывайте про при сильно зажатой диафрагме. Выдержку ставьте 1/160 сек, если позволяет ваша световая схема, если нет – немного увеличьте, но старайтесь держать её не больше 1/125 сек чтобы случайно не смазать фото. Поставить выдержку меньше 1/250 сек у вас не получится, из-за отсутствия .
Чтобы почувствовать свет, рекомендую начать выстраивать свою световую схему с одного источника света, такой вариант будет мало чем отличаться от вашей домашней студии, или даже просто . Разместите для начала ваш свет спереди, по диагонали к самой модели, и старайтесь чтобы он падал на модель сверху вниз под углом 45 градусов. Рекомендую поначалу использовать софтбокс, как основной свет, он очень хорошо рассеивает, поэтому тени на лице вашей модели будут сглажены и менее заметны при ошибочной постановке. Позже вы перейдёте к рефлеторной насадке или “портретной тарелке”, с ними интереснее всё получается.
С одним источником света можно использовать ещё и отражатель, расположив его с противоположной стороны. Таким образом вы немного сгладите тени без каких-либо дополнительных источников света. Выбирайте, как вам больше нравится.
Не бойтесь экспериментировать. Попробуйте разместить ваш источник света и модель в одной плоскости.
Боковое освещение очень коварно, т.
к. выявляет все изъяны на лице вашей модели, все изгибы или неровности платья (которое помялось по дороге в студию), поэтому такие фотографии обязательно требуют дополнительной обработки и внимания.
Наверняка в вашей студии будет множество разных софтбоксов, попробуйте одеть узкий прямоугольный софтбокс – он предназначен для фотографий “во весь рост”. Его форма позволяет равномерно освещать всю модель, а не только лицо.
Обычно, если вы фотографируете с софтбоксом, ваш фон достаточно светлый, но если вдруг вам нужно сделать его ещё светлее, нужно всего лишь направить дополнительный источник света в сторону фона. Если вы видите пересвет или наоборот недостаток освещения, значит нужно скорреткировать мощность вспышки. Это можно сделать прямо на ней, либо же дистанционно, если такая возможность коррекции света в студии существует. В моей студии нужно было выставлять мощность на вспышке, это удобно, особенно для начинающих.
Добавив ещё один софтбокс с противоположной (под 45 градусов) вы получите полностью освещённую модель, в этом случае тени на лице практически будут отсутствовать. Свет ложится плавно и равномерно, но фото получается плоское и “не живое”. Лично мне, такое освещение не очень нравится, т.к. нет никакого контраста.
Я больше предпочитаю предпочитаю иметь в световой схеме контровой свет. Контровой свет обычно размещается за моделью и выглядит он сам по себе не очень, собственно с одним лишь контровым светом особо вы ничего путнего не сфотографируете, если же вы его совместите ещё с одним источником света, то получите приятный световой окрас по контуру модели.
После всех описанных выше махинаций, вы примерно должны понимать как вам удобно фотографировать, и где лучше располагать свет. Поэтому можете перейти к рефлекторной насадке или “портретной тарелке”. В моей студии была “портретная тарелка”, она лучше т.к. даёт не такой сконцентрированный свет, но всё равно, вам придётся внимательно следить за тенью на лице модели.
Следующим шагом я заменил фон, меня почему-то потянуло на чёрный, но потом я не пожалел что выбрал именно его. С одной портретной тарелкой и чёрным фоном у меня получалось примерно следующее.
Да, чуть не забыл. Свет очень сильно съедает макияж, поэтому студийный макияж должен быть ярким и броским, как никогда.
Хотелось бы выразить огромное спасибо киевской фотостудии Black&White Photo Studio за любезно предоставленную студию. Работают там самые настоящие профессионалы, они вам не только помогут советом и делом, но ещё и чаем с конфетами угостят;)
Также, большое спасибо нашему
Как правило, если вы меняете яркость вспышки, пропорционально меняется и яркость пилотного света, для того, чтобы фотограф видел реальную картину. Привязку яркости пилотного света к яркости импульсного можно отключить или выключить пилотный свет вовсе. Лично я перед съемкой проверяю, меняется ли яркость пилотного света, когда я меняю мощность импульса. Мне удобнее сразу видеть, что происходит со светотеневым рисунком.
Также на студийных вспышках можно выбрать способ синхронизации с фотоаппаратом . Синхронизация может производиться по радиоканалу. Для этого, в горячий башмак фотоаппарата (гнездо для вспышки) одевается радиопередатчик, а в студийной вспышке находится приемник. Второй стандартный способ синхронизации студийной вспышки и фотоаппарата — это реакция вспышки на резкий перепад яркости в помещении. В студийной вспышке есть свето-ловушка и если она включена, то вспышка сработает при резком изменении яркости в помещении. Например, если сработает другая вспышка. Существуют инфракрасные синхронизаторы . Они ставятся в горячий башмак фотоаппарата и когда фотограф делает кадры, эти синхронизаторы дают вспышку света в инфракрасном спектре, который не влияет на общий свето-теневой рисунок, поскольку практически невидим матрицей фотоаппарата, зато студийные вспышки запускает. У инфракрасных синхронизаторов есть недостатки. Если студийная вспышка спряталась в углу или за декорацией, она может не «увидеть» инфракрасный сигнал. Кроме того, иногда на глянцевых поверхностях от инфракрасных синхронизаторов остаются красные блики в кадре.
В современных студиях обычно используют радиосинхронизаторы. Иногда радиоприемник вешают на одну вспышку, а остальные «ловят» перепад яркости и срабатывают запускаемые той, на которой висит приемник синхронизатора. Но это иногда. Чаще на всех вспышках есть приемник радиосинхронизатора.
Когда вы приходите в студию — вам выдают уже настроенный синхронизатор и, вам нужно его просто надеть на ваш фотоаппарат и можно начинать съемку.
Звуковое подтверждение готовности к работе.
После того, как вспышка пыхнула, ей нужно какое-то время чтобы перезарядиться (пол секунды / секунда). Когда вспышка перезарядилась и готова к работе, она подает звуковой сигнал – пищит.
Сброс заряда при снижении мощности.
Обычно студийная вспышка после включения за пол секунды / секунду накапливает заряд, после этого она готова выдать этот заряд в виде светового импульса. Чем больше заряда накопит вспышка, тем ярче она пыхнет. Сколько этого заряда накапливать, вспышка «решает» в зависимости от того, какое значение установлено на регуляторе мощности (яркости) импульса.
Если вы хотите увеличить мощность – крутите регулятор и вспышка накопит больше заряда.
А если вспышка накопила заряд, а вы после этого уменьшите мощность – ей потребуется сбросить часть накопленного заряда. В современных вспышках, если вы уменьшаете заряд, вспышка сразу после уменьшения сама пыхает, сбрасывая «лишнее электричество». Но если в студии не новые или дешевые вспышки, вам после уменьшения мощности нужно нажать кнопку «тест», чтобы сбросить лишний заряд. Если этого не сделать ничего страшного не произойдет. Просто первая фотография, сделанная после уменьшения мощности, будет пересвечена, поскольку пых будет на той мощности, которая была еще до уменьшения. А дальше вспышка будет выдавать уже ту мощность, которую вы поставили.
У меня иногда спрашивают, может ли встроенная в фотоаппарат вспышка запустить студийные.
Да, но важно понимать, что накамерная вспышка может запустить студийные только в режиме «мануал». Если в вашем фотоаппарате есть возможность включить на вспышке режим «мануал» — можно установить встроенную в фотоаппарат вспышку на минимум. Тогда она не будет вмешиваться в светотеневой рисунок, но её импульса будет достаточно, чтобы запустить студийные источники. На студийных включаем свето-ловушку и спокойно работаем.
Если же встроенная в фотоаппарат вспышка может работать только в TTL и режима «мануал» у неё нет — без танцев с бубнами запускать ею студийные источники света не получится. В TTL накамерная вспышка выдает два импульса. Первый – тестовый, когда шторки фотоаппарата еще закрыты. Соответственно студийные вспышки запустит тестовый импульс, а ваш фотоаппарат еще не снимает в это время. Он снимает во время второго основного импульса. Но так как студийные вспышки среагировали на первый тестовый импульс, то в момент основного импульса, когда фотоаппарат снимает, студийные вспышки будут перезаряжаться и не сработают.
На многих фотоаппаратах встроенная вспышка не умеет работать в режиме «мануал» только TTL. Но это не проблема, в каждой студии есть несколько синхронизаторов и вряд ли вам понадобится использовать накамерную вспышку для синхронизации со студийными. Если вы всё же хотите знать танец с бубнами .
Основные кнопки и регуляторы на студийной вспышке.
А почему у меня…
Черная полоса сбоку кадра? Слишком короткая выдержка – поставьте 1/125 точно спасет ситуацию, возможно подойдет и 1/200, но короче уже не вариант.
Студийная вспышка включена в сеть, но не срабатывает? Проверьте на одном ли она канале с синхронизатором. Если не знаете, как проверить – зовите администратора студии.
Многие начинающие фотографы делают свои первые шаги с помощь фотографий в естественных условиях. Здесь природа сама расставляет акценты, выставляет свет, а фотографу остается лишь увидеть картинку и словить момент. В студийный работах таких« подсказок» мало. Необходимо самостоятельно продумывать образ, расставлять объекты и выставлять свет. При этом оборудование фотостудий может отличаться по мощности, количеству и световым эффектами. В этой статье мы хотим рассказать о некоторых особенностях расстановки света в фотостудии и его использовании.
Почти любая фотостудия имеет в своем арсенале белый фон. Он позволяет делать портретные и предметные фотографии. Это самый распространенный вид работы фотографов: фото для документов, фотокаталоги для интренет-магазинов, рекламные работы и т. д. При этом, чтобы получить изображение на чистом белом фоне не достаточного просто цвета самого фона. Без правильного освещения он получится с серым оттенком. Для этого фотографы используют дополнительный источник света для фона — софт-бокс(лайт-бокс), дающий мягкий рассеивающий свет. И для того, чтобы на фотографии фон казался чисто белым, необходимо его засветить — сделать освещение фона немного ярче освещения самого объекта.
Однако во время профессиональной работы используются более сложные правила расстановки света в фотостудии. Основным показателем здесь является экспозиция — количество света, получаемого светочувствительным элементом; иными словами — насколько кадр наполнен светом. Экспозицию можно изменять с помощью выдержки и диафрагмы объектива. При этом определить« на глаз» правильность расстановки осветительных приборов в студии, подобрать необходимую выдержку и раскрытие диафрагмы очень сложно. Тем более что понятие« правильной экспозиции» для каждого кадра будет свое. В таких случаях профессионалы доверяют свои измерения экпонометру или флэшметру — специальной измерительной технике, позволяющей правильно выставить диафрагму и выдержку, определить яркость, контраст для каждой отдельной фотографии.
Перед началом фотосессии необходимо заранее продумать схему расстановки осветительных приборов, высоту их расположения и возможные фильтры. Далее пошагово выставляются все необходимые осветительные приборы:
Рисующий свет — это основной источник освещения в схеме постановки света. Именно он прорисовывает основные объемы объекта, отсюда и название. В англоязычном мире этот свет называют« key light», т. е. ключевой свет. Источник рисующего света обычно бывает один, и он самый мощный по сравнению с остальными. В качестве рисующего света классически используют боковой или верхний свет.
Заполняющий свет — свет, который используется для равномерного освещения всей сцены. Его обычно применяют либо для подсветки теней, либо для общего выравнивания освещенности в кадре, чтобы получить возможность нормально проэкспонировать снимок при желаемых значениях выдержки и диафрагмы.
Моделирующий свет применяется для создания акцентов(подчеркивания бликов) или же смягчения отдельных теней на объекте съемки. Обычно моделирующий свет является узконаправленным, а его мощность устанавливается так, чтобы не перебивать основной светотеневой рисунок.
Контровой свет (его еще называют контурным) создается при помощи источника, расположенной за моделью. Обычно он используется для отделения модели от фона, для создания акцентов и художественной подсветки контуров фигуры. В классической портретной съемке контровой свет направляют либо сзади, либо сзади под углом(из-за плеча). Схемы с использованием контрового света — наиболее красивые. Контровая подсветка эффектно смотрится в мужских портретах, а также интересно смотрится для подсветки пышной прически у девушек. Кстати, именно благодаря контровому свету снимки, сделанные на закате, кажутся такими волшебными!
Фоновый свет — как можно догадаться из названия, он используется для подсветки фона. Дело в том, что из-за расстояния между фоном и моделью при использовании, например, одного источника освещения, фон оказывается затемненным. Это не значит, что его обязательно нужно подсвечивать, иногда фоновый свет не используют именно для создания такого эффекта глубины пространства. Свет на фон направляют либо точечно(создают световое пятно сзади модели), либо равномерно(одинаково освещают всю поверхность фона), либо создают мягкий градиентный переход.
Иногда фотографы использую Выравнивающий свет, он нужен для равновесия Рисующему и по яркости находится между Заполняющим и Рисующим .
Конечно же, одновременное использование всех типов освещения в студии нецелесообразно и зачастую приводит к откровенной каше на фотоснимке. На практике бывает вполне достаточно использование схем с одним, двумя или тремя источниками освещения, которые с успехом позволяют выполнить все творческие задачи.
На следующих уроках мы рассмотрим различные схемы освещения, начиная от самой простой, но при этом одной из самых эффектных схем, схемы с одним источником освещения, до сложных, которые позволяют правильно фотографировать обнаженное тело и многофигурные композиции.
